"Eдинственный в году дождь" вяло капает за окном уже второй
раз за неделю. Воспользуюсь вынужденным передыхом (от отдыха), изображу
небольшой отчет. Там паче, что российские туристы здесь - пока еще
экзотика. На наш опинион - остров - восхитителен. И назвать место
"райским" не позволяет только символ острова - чертик с хвостом, рогами
и копытами.
Почему Ланцерот? Выбор острова для проведения не совсем
обычного для нас отпуска предопределили два пункта. Во первых это
необычность пейзажей. Ланцерот часто используют для съемок "внеземных"
ландшафтов. Ну и вторым пунктом стало, разумеется, наличие на острове
натуристской деревни. Мы уже как то привыкли не заморачиваться с
трусами на переходе от шконки до пляжа или в банальном процессе выноса
мусора. Завтракать у себя на террасе - так же предпочтительнее без
офигевающих взглядов соседей..
Отдохнуть именно на Канарах, так же, подтолкнула довольно
поздняя и холодная весна в Европе в этом году. Тормозила, правда,
дороговизна перелета, но длительное штудирование тырнета, таки дало
опцию долететь менее чем за 800 евро на двоих. Туда и обратно. Правда
не из Питера, а из Хельсинки. Айр Франс сгенерил такой полетный план:
туда - Хельсинки-Париж-Барселона-Ланцерот (Finnair, Air France, Air
Europe), обратно - Ланцерот-Мадрид-Амстердам-Хельсинки (Air Europe,
KLM).
Списались с Ланцеротом, забронировали (на три с небольшим
недели) частный аппартмент. Приятный, уютный, просторный, в два этажа,
метров 60 площадью, с балконом, террассой, бэк ярдом, бассейном и видом
на море. Встало нам это удовольствие в 1200 (примерно) евро. Заодно нам
забронировали машину. Дизельную, с автоматом. За 480 евро на весь срок.
Припоминая прошлогодние марсельские и капдаговские цены, я начал любить
остров заочно. И не напрасно. Первая же заправка аппарата по 0.7 евро
(!!!) за литр окончательно убедила меня, что это не сон и мне следует
провести счастливый остаток остаток своего существования именно на этом
солнечном острове, (дай бог спокойствия его вулканам).
Впрочем, я не одинок в этой мысли. Населяющие нашу "casa
consuello" пенсионеры британского (in general) издания - полностью со
мной солидарны. Через пару дней после приезда мы были приглашены на
birthday paty (день рождения) и познакомились со всем цветом британской
составляющей местного общества. Стоило заикнуться, что нам тут
нравится, как нам сразу же начали сватать неплохую виллу с бассейном на
500 сотках. Подешевке, всего за четверть лимона евров. Каким то чудом
не поперхнувшись я вежливо отмазался от предложения переехать прямо
сейчас. Удачно уклонившись рт разговора о зарплатах в России вовремя
вспомнил о кризисе. Ну да, кризис. Сейчас, конечно, времена уже не те.
А вот несколько лет назад здесь недвижимость покупали на лето и уезжая
продавали с прибылью.
Ну, по порядку. Вылет из Хельсинки - рано утром. Сниматься из
дома пришлось накануне вечером. Очереди в Торфяновке, на границе
практически не было и в аэропорту мы оказались на три часа раньше
запланированного времени. Загнали машину на парковку. Во что выльется -
пока неизвестно, но сведения с сайта аэропорта обещают 70 евро за три
недели. 8 часов в воздухе, плюс две пересадки, плюс задержанный вылет
из Барселоны, минус два часа разницы по времени между Финляндией и
Канарами. В общем на Ланцерот мы прибыли около семи вечера. Агент из
рентовки с моей фамилией на табличке честно топтался у выхода. И через
пять минут в нашем распоряжении была слегка помятая Хонда-Джаз
умопомрачительного розового цвета.
Забегая вперед скажу, что вскоре рентовка по своей инициативе заменила
нам это розовое чудо на вполне пристойный и более привычный
мерседес-ашку.
Мотивировали тем, что хонда срочно должны была пройти некую
инспекцию, но как я подозреваю, они просто ждали пока пройдет оплата.
Погода бывала самая разнообразная, включая дождь. Но загорели
отлично. Ланцерот расположен на широте "тропика Рака", а мы были там
как раз перед летним солнцестоянием. Другими словами - днем солнце
поднималось до зенита. Тень - падает вертикально вниз.
Вечерами - довольно прохладно, но в компании с превосходным
20-летним испанским бренди ... прохлада ... для бывалых натуристов - не
страшна.
Итак ... Наша база. Натуристический поселок Charco del Palo.
По приезду я поинтересовался, где можно ходить голяком.
Сказали - везде. Потом подумали и добавили, кроме коммерческого центра.
На практике же, мужики не заморачиваются одеваться заходя в магазин.
Мы снимали двухэтажный частный аппартмент, принадлежащий тетке,
наверное, самой крутой в мире по каитингу, англичанке Кирсти Джонс.
(Kirsty Jones). Она - обладательница мирового рекорда. Умудрилась пройти
под кайтом 150 миль от Ланцерота до Морокко. В интернете есть видео: http://www.youtube.com/watch?v=69sHxXgCfpc Кроме нас в комплексе,
похоже, все живут в собственном жилье. Комплекс имеет довольно большой
бассейн, оказавшийся практически в нашем исключительном распоряжении.
Во всяком случае я не видел, что бы еще кто то туда лез. Бассейн - вещь
довольно актуальная, поскольку сбегать на минутку на пляж, ополоснуться
здесь не получается. Побережье такое, что точки, возможных спусков в
море можно пересчитать по пальцам одной ноги. Весь берег здесь - это
сплошной обрыв из лавы, фантастически причудливых форм, утыканный
вулканическими трубами и пещерами. Поверх обрыва расстилается
песчано-каменистая пустыня, с расчищенными (и огороженными каменными
заборчиками) площадками для загорания.
Ну, нам собственно, это и требовалось. Место, где интересно
понырять с трубкой. Кстати интересно было не только нам. Сюда ежедневно
привозят туристов-аквалангистов. Судя по экипировке, погружения
расчитаны на плавание по подводным пещерам.
Место где их спускают оборудовано трапами. И там постоянно крутится масса прикормленных рыбок.
Мы себе тоже облюбовали бухточку прикрытую от волны
(полкилометра справа от поселка, если смотреть на море) и вдосталь
наплавались по пещерам. В пределах "досягаемости без акваланга",
разумеется. Но все равно, было захватывающе-завораживающе. Особенно
если в пещеру проникают прямые солнечные лучи. Красные, белые, черные
потоки лавы, расцвеченные водорослями, с массой живности, крупными
крабами, правда на ужин ни один, зараза, не попался. Шустрые.
Ну, конечно были и дни когда в упомянутые пещеры лупила волна,
сжимая в них воздух и вырываясь обратно причудливыми гейзерами.
Зрелище, от которого невозможно оторваться.
Но купание в таких условиях - это уже экстрим.
Тогда ездили на другие пляжи, благо остров не очень велик, но
удивительно разнообразен. Ближайшими оказались маленькие пляжики в 10
минутах езды, на севере от нас, по дороге от Ариетты до Орзолы. Народу
там практически не бывает и мы без зазрения совести обьявили их для
себя натуристской зоной.
Порывшись в интернете выяснили, что боль-менее
официально-нудистским считается только городской пляж в Аресифе у
аэропорта. Нам он не очень понравился. Пляж. как пляж. Интересно,
конечно посмотреть на садящиеся самолеты, но не более.
Гораздо интереснее было съездить, покупаться и понырять на
пляжах Грациозы. Это небольшой остров севернее Ланцерота. Добираться -
около получаса, катером из Орзолы.
На самой Грациозе мы брали лисапеды в прокат.
Кто, кого катал ... мы - их или они - нас ... вопрос открытый,
поскольку собственно у пляжей, по песчанным тропинкам, этот вид
транспорта попросту не едет, хоть взорвись.
Нашли вот такую прекрасную бухточку и вдоволь нанырялись
Вобщем челленжа было навалом. Обратно приехали уставшие, голодные,
со ссадинами, но довольные. Пляжи, мы опять же посчитали дикими, а
потому свободными для натуризма.
Поддержавшие почин - были, возражающих - не нашлось, несмотря
на прибытие здоровенного катера с туристами. Вне пляжа, я все же
накидывал набедренную повязку, дабы не распугивать детей. Женщины же,
со своим топайвлесом - на Грациозе вообще - явление вполне естественное
и достаточно распространенное.
Запад острова. Фрамара. Огромный черный песчанный пляж. Шикарная
ровная волна. Мекка для серферов и кайтеров. Для просто понырять и
позагорать подходит мало, так как здесь дно пустынное, а течение
довольно сильное.
Зато с северной стороны от пляжа начинается высоченная отвесная стена, вдоль которой тянутся пешеходные туристические тропинки.
Можно подняться довольно высоко без снаряжения. Что мы разумеется и сделали, хотя порой было страшновато ...
Естественно, район был нами признан вполне натуристическим.
Немногие попадавшиеся туристы воспринимали голозадых путников без
особых эксцессов. К сожалению, похоже, относительно недавно, рухнувшая
с вершины глыба пропахала целый овраг и напрочь снесла то подобие
тропинки по которой мы двигались. А возможно и все остальные ниже нас..
То есть пройти по обрыву удалось всего пару километров. А жаль. Виды
там, конечно потрясающие.
Лучшие пляжи - это конечно юг острова. Мыс El Papagayo, который
мы, по простоте душевной, окрестили "поехать к попугаям". Сам проезд на
полуостров, правда, платный. По три тугрика с авто. Ну или топай,
бесплатно километра три по грунтовке или напрямик по каменистой
пустыне.. На самом мысу есть кафе и пара больших парковок. С обоих
сторон мыса тянутся цепочки хороших, чистых песчанных пляжей.
Самый длинный - чисто натуристический.
На остальных голопопые порядочно разбавлены текстилем. Народу -
довольно много, во всяком случае, значительно больше чем на остальных
пляжах острова.
В зависимости от направления ветра народ кучкуется на
соответствующих пляжах вдоль подветренной стороны. Сами пляжи прикрыты
от ветра невысоким обрывом.
Поскольку мыс выдается не в открытое море, а в пролив (и с
берега прекрасно видно соседний Фуэртовентура), то волн здесь
практически не бывает.
Даже если неподалеку все кипит. Сравните ... между двумя снимками - полчаса времени и менее 10 км расстояния.
Здесь отличное купание, точнее ныряние с маской/трубкой (сноркелинг? или как правильно?)
В воде - как в настоящем аквариуме. С неоновыми рыбками.
Гидрокостюмами мы тоже не брезговали. Особенно вечерами, когда
попрохладнее и уже нет халявы отогреться после воды на песочке.
Страна Вулканов. ...
Национальный парк Timanfaya. Огромные
лавовые поля из которых возвышаются разноцветные конусы многочисленных
вулканов.
Удивительная игра цветов камня. Те самые уникальные ("вне
земные") пейзажи который привлекают сюда производителей фантастических
фильмов.
Магма подходит очень близко к поверхности. Температура на
глубине 4 метра достигает 400С. Туристам показывают трюки. Засунутый в
неглубокую яму пучек травы загорается примерно через минуту.
В забитую в почву двухметровую стальную трубу заливают ведро
воды и через секунду оно выстреливается обратно как небольшой гейзер.
Не плюй, типа, в колодец.
Ресторан здесь использует трехметровый колодец в качестве гриля,
на котором жарят на решетке. Над другими горячими выходами можно
попробовать и самим, но сосиски надо привозить с собой.
Экскурсии по горячему парку проводятся только на автобусах или
верблюдах опять же по специальным дорожкам.. Самостоятельно ходить по
лаве вне специальных тропинок и дорожек - запрещено. Провалиться можно
запросто, а про температуру под поверхностью я уже упомянул.
Playa
de Montana Bermeja.
Здесь в "краю вулканов", пожалуй самый интересный
пляж. С абсолютно черным песком, в котором там и сям яркими зелеными
искорками проблескивают кристаллы хризолита.
Девушек сюда водить нельзя. Они напрочь уходят из реальности в процесс поиска камушков более-менее приемлемого размера.
По
сведениям интернета, пляж считается нудистским, но кроме нас мы только
раз видели компанию из веселых девиц. А по большей части пляж, особенно
по краям наглухо оккупирован рыболовами из местных. К тому же сюда
регулярно забредают туристы, поскольку он расположен на весьма
популярном тур маршруте и практически прямо у дороги. Загорать,
конечно здесь хорошо. А вот купаться - более чем проблематично. Пляж
открыт к океану и прибой - более чем нехилый, даже в спокойную погоду.
Неподалеку
отсюда, рядом с поселком El Golfo, расположено вообще бесподобное
место. Называется довольно мудрено: Charco de Clicos (или Laguna
Verde).
На
самом деле это большой, наполовину разрушенный морем кратер одного из
последних, относительно недавних, (примерно 200 лет назад) извержений
на Ланцероте. Разноцветные потеки застывшей лавы и каменные волны
отшкуренных морем и ветром стен кратера создают удивительные картины. В
этом месте ощущаешь себя героем фантастического фильма.
Здесь
на пляже - тоже полно хризолита со всеми вытекающими последствиями.
Пришлось потратить 40 евро на нитку готовых хризолитовых бус, только с
тем, что бы прекрасная половинка нашего семейства не похоронила себя
окончательно в этих черных песках.
У
стены кратера небольшое озеро из нафильтрованной сквозь черный песок
морской воды. Она (вода в озерце) обладает странным ядовито-зеленым
цветом. Правда подходить к ней нельзя. Озерцо считается
достопримечательностью и отгорожено от пляжа. Вероятно, что бы толпы
туристов не затоптали его нафик. А может просто для того, что бы кому
нибудь по чайнику не заехало свалившимся со стены булыжником.
Вообще,
тут к нашему брату - туристу относятся довольно уважительно. Понимая,
что этот вулканический заповедник - далеко не самое безопасное место, а
туриста таблички "No passar" мало пугают, везде расставлены
объявы-советы, не лезть никуда, а если все равно полезли, не лезте без
мобильника и случись что, звоните в службу спасения по конкретному
3-значному номеру. Нарваться можно не только на провал в почве или
"камень башка попало", но и так же при купании в океане. С волной на
этой (юго-западной) стороне - все в порядке, а пляжи - никем не
контролируются.
Наших
туристов здесь пока что мало. За три недели пребывания на острове мы ни
разу не слышали русской речи. Здесь просто любят туристов. Полагаю,
туризм на Лансероте - основная статья дохода. На острове хватает
уникальных и просто интересных мест, которые не были бы доступны
обычному туристу на маленькой машинке, если бы не специальные усилия.
Дороги, парковки, обзорные места. Хотя, конечно, подготовленный люд
найдет для себя много неизведанного. 300 лет назад, за 6 лет
извержений, вулканы сожгли почти треть острова. Огромная территория
покрыта лавовой коркой, под которой бесчисленное количество пещер и
пустот не исследованных и в наши дни. Но есть и вполне доступные и
интересные места.
Hervideros,
местечко на чисто туристической трассе, ведущей от Ель Гольфо на юг к
Плайя Бланка. Здесь есть парковка и проложены безопасные дорожки, что
бы можно остановиться, погулять и вдоволь налюбоваться волнами.
Почуствовать, тасказать, мощь океанской зыби, когда та, стиснутая
узкими проходами, вздымается и с грохотом уходит в пещеры под вашими
ногами. Иногда кажется, что базальтовые мосты и утесы взрагивают под
напором воды. Заметьте, фотографии сделаны в обычную, а отнюдь не в
штормовую погоду.
Центр
острова. Винарни. Место нашего ежедневного паломничества. Виноград
здесь выращивают совершенно необычным способом. Каждая лоза лежит в
глубокой лавовой воронке. Там скапливается ночной конденсат и это
позволяет винограду расти без дополнительного полива. Дожди на острове
- редкость.
Каждая
винарня - это и производство и музей и выставка-продажа. Нашим выбором
стала Водега Рубикон. Отличная Малвазия, отличное красное Тинто и
совершенно фантастический мускат. Он сопоставим, а может даже
превосходит лучшие из распробованных нами фронтиньярских и сицилийских
мускатов.
Mirador del Rio - смотровая площадка на севере острова. Прямо перед нами остров Грациоза.
Говорят, что отсюда видно Африку. Но мы так и не увидели.
Есть
на острове и цивилизация. Пуэрто дел Кармен. Туристический центр, где
отдыхают культурные туристы, не склонные, бороться с волной между
булыжников и вообще лазить куда туристу не положено. Пляж, увы,
текстильный.
Ну еще немного о достопримечательностях острова.
Cueva
de los Verdes.
Самая длинная в мире вулканическая магмовая труба.
Протянулась на 11 километров от большого вулкана Корона на восток к
берегу океана. Часть сводов трубы, разумеется, обрушилось со временем,
часть - практически непроходима. Но два километра пещеры (по разным
уровням) в центральной части трубы - доступны для туристов. Внутри
сделано освещение, дорожки и даже небольшой концертный холл, благо
акустика там уникальна в силу естественных причин. Посещение пещеры
платное и в стоимость входит групповод-экскурсовод. В одиночку в пещеру
- не пускают, только группой.
Все это - порождение лавовых потоков....
Прямо таки природный сюрреализм ....
Местами труба расширяется. ...
А иногда приходится пробираться в позе "зю"....
А иногда можно видеть проходы между уровнями.
Для
туристов доступно около двух километров. Далее в сторону вулкана труба
тоже облагорожена цивилизацией. Но там расположена сейсмологическая
лаборатория и туристов не пускают. Jameos del Agua ... В другом
конце трубы, выходящем к берегу разместился еще один большой концертный
зал, пара кафе и ресторанов, небольшой сквер с бассейном в провале, где
у трубы нет свода, и музей сейсмологии наверху.
Еще
ниже к морю подземное озеро в котором живут крохотные
крабики-альбиносы. Уникальные, кстати. Больше нигде в мире не водятся.
Посещение этого комплекса - тоже платное, но здесь уже можно погулять
без экскурсовода.
Jardin
de Cactus.
... Ну, кактус он и на Ланцероте кактус. Вокруг Шарко дель
Пало раскинулись натуральные кактусовые поля. А в местных лавках
продается ярко-малиновый кактусовый ликер. Достаточно противный на
вкус, что бы употреблять в чистом виде, но очень даже недурственный,
если капать его в мороженное.
А
Жардин де Кактус - это огромная коллекция кактусов и алое со всего
мира, расположенная террасами в вулканическом провале здесь же
неподалеку от места нашего обитания.
Кроме
кактусов, на острове выращивают целебное алое-вера. Кстати, мы
проверили на практике продаваемый здесь гель с соком алое. Локоть
женской организмы основательно ободранный в битве с велосипедом, зажил
абсолютно, в считанные дни.
Ну
и в завершение рассказа о Ланцероте надо, разумеется, упомянуть о
выдающемся человеке, художнике, и дизайнере Цезаре Манрике. Именно его
стараниями остров приобрел значительную часть своей привлекательности
для туристов. Идеи и дизайн смотровых площадок на Ланцероте и
Фуэртовентуре, обустройства Jameos del Agua, создание Jardin de Cactus,
и многое другое выполненено им. К сожалению он погиб в автокатастрофе в
90 году. Но его идеи продолжают воплощаться. А его вилла, являющаяся
прекрасным образцом оригинального дизайна, нынче превращена в музей ...
О кормежке женской организмы.
Где
то через неделю после приезда, женская половина нашего семеиства
взбунтовалась против ежедневных макарон, сопровождаемых мытьем посуды
вручную, поскольку посудомойки в квартире обнаруженно не было. (Вот что значит дурное влияние финских коттеджей зимой) :)
Что
бы прервать необьявленную голодовку, пришлось переносить кормежку "в
общество". Конкретно в китайский буфет в Коста Тегиз. Это большой
туристический центр к северу от Аресифа и всего в 15 минутах езды от
нас. Он больше, вальяжнее и фешенебельнее нежели пролетарский Пуэрто
дель Кармен. Но и в нем китайские буфеты - на каждом углу. У каждого -
обьявы: "не менее 100 наименований", "кушайте сколько влезет". На
вопрос, а если я слопаю все? ... ответили, фигня - принесем еще. Вобщем
... такой вот общепит, самообслуживания. Блюда - накладываешь себе сам
и ешь, ешь и накладываешь, и опять ешь ... до тех пор пока можешь. А
потом еще сверху заталкиваешь фрукты, дессерты и мороженное. И по
стопочке "на посошок" за счет заведения. Ик. Ыы. .... Стоит этот
китайский "коммунизм" ... только не смейтесь ... 4.50 евро с носа.
(!!!) .... Видит бог, я искренне пожалел о сумме затраченной в
супермаркете на недельный запас продовольствия. Выпивка у китайцев,
правда, идет за отдельную плату. Но один фиг ... 20 евро делают четырех
человек абсолютно счастливыми. Двоих клиентов ... потому, что нигде в
Европе мы не сьедали такого количества и такого разнообразия ... за
такую смехотворную сумму. И двоих официантов. Потому, как в эту
двадцатку, включено более 25% чаевых. Через два дня к нам уже бежали
здороваться через улицу. Ну нам, впрочем, специальных приглашений уже и
не требовалось. Мы исправно появлялись у них до самого дня отьезда.
Который к нашему глубокому сожалению все же однажды наступил.
Последняя капля кактусового ликера.
Пожатие
уха честно служившей машинке в аэропорту. Не забыть, ключ и парковочный
билетик оставить под сиденьем. Разбег, взлет. Последний взгляд на
вулканы. Гибралтар под крылом.
Мадрид,
Амстердам - все бегом, пересадки - короткие. Хельсинки, вечер, забрать
машину. Финны не обманули. Парковка встала нам в 74 евро. Гостиница.
Ночевка. И на этом можно считать наше путешествие закончено. Спасибо за
внимание.
